Anonim

Lästid 11 minuter

Mitt första besök på teön var 1981, då jag var en del av cricket-teamet i tidningen The Guardian. Var och en av medlemmarna i den gruppen av drömmare, skurkar och kusiner Donnas blev kär i Sri Lanka . Vi var tvungna att vänta en halvtimme för att få en kopp detta te för att äta frukost på vårt förfallna hotell i Colombo ; När äggen kom var det kanske inte det du bad om, men du åt dem ändå så att du inte skulle vänta ytterligare 40 minuter. Klockmännen ville inte ha tips, bara sitta på sängkanten och fråga om England, som de hade hört talas om i skolan. "Är du gift, sir?" "Hur är London?" För dem var vårt land något halvvägs mellan Las Vegas och Camelot . Ibland var du tvungen att klippa dem: "Jag är mycket ledsen, men tränaren lämnar …". När vi återvände, trötta, upphettade och i allmänhet besegrade, hittade vi den bosatta massören som stod vid dörren till hennes salong och vände oss med ett tandlöst leende. Jag brukade inte ge mig själv massage därefter, men deras tjänster blev mycket berömda.

På teplantagerna, i Nuwara Eliya, bodde vi på The Hill Club. Webbplatsen var som ett pensionat i efterkrigstidningen Bexhill: på nattbordet fanns en engelsk vägkarta från 1952 . Vi var tvungna att bära slips i matsalen och den singalesiska butleren klädd som en vit man kallades Andrews, ett namn han hade ärvt från en tidigare tjänare .

La densa niebla ascendiendo desde la presa de Castlereagh en el hotel Tea Trails

Tät dimma som stiger upp från Castlereagh Dam vid Tea Trails-hotellet © Tom Parker

Jag återvände till landet tidigare i år med min fru, till plantagen bredvid Bogawantalawa, som sträcker sig längs en enorm reserv. Där kan du tillbringa natten i fyra av de gamla planteringsbungalowerna som utgör Tea Trails-hotellet som, även om det har renoverats, fortfarande förmedlar essensen i hur kolonialivet var. Ganska bra, skulle jag säga. Behållaren verkar lika naturlig som en sjö i skogen; Tefabriken är en modell av renlighet och ordning, och singalesiska människor är alltid artiga . Visst skulle det vara tråkigt att stanna inomhus i mer än några månader - du vill ha lite nattliv i Colombo - men för dagens besökare är kombinationen av den fantastiska utsikten, det ljusa ljuset och den lokala maten oemotståndlig . Vi stannade i Castlereagh-bungalowen, på vattnet och i Tientsin, på bergen, uppkallad efter en kinesisk by tillägnad te. Det senare ger en mer autentisk planteringskänsla, men den förstnämnda har en fantastisk utsikt över sjön.

Sri Lanka var inte alltid en ö som ägnades åt te . Fram till slutet av 1860 täcktes kullarna med kaffeplanter, och nästan över natten slutade en svamp nästan allt. Planterarna blev inte avskräckta och, under ledning av en skotare med namnet James Taylor, importerade tebuskar från Kina och Indien . Efter ett decennium glömde Ceylon (som det kallades då) kaffe och blev en av världens ledande exportörer av svart te: Broken Orange Pekoe, English Breakfast och de andra sorterna av denna resistenta växt, lätt att ta hand om. " Ceylon-tefält är ett monument för mod som kan jämföras med Waterloo-lejonet, " sade Sir Arthur Conan Doyle och hänvisade till detta svar på motgångar.

Idag tar arbetare ut drygt fyra euro per dag, vilket är litet även för ett område med landsbygdsekonomi där mat och bränsle är billiga; även med tanke på att skolor och plantskolor hålls av ägare som Dilmah, en av de största exportörerna på ön. Sri Lanka har varit tvungen att förena sig med sitt koloniala förflutna. The Tea Trails bungalows i Bogawantalaw erbjuder en berättelse som inte är något sötad eller nedlåtande för de tusentals människor som har arbetat hårt där, en balans som inte är lätt att uppnå.

Plantaciones de té alrededor del embalsede Castlereagh, al borde de las Central Highlands de Sri Lanka

Teplantager runt Castlereagh-reservoaren, på kanten av det centrala höglandet på Sri Lanka © Tom Parker

I sin tur försöker Galle Face- hotellet i Colombo, vackert beläget vid strandpromenaden och når slutet på en lång rehabilitering, något liknande. För trettio år sedan verkade hans döda pianist strandad på marmorhektar i cocktailloungen ; Tanken är nu att bevara de pittoreska kejsarekon, men med Wi-Fi och bättre badrum. Den nya flygeln, där de moderna och bekväma rummen har havsutsikt, är redo . I allmänhet är det ett livligare ställe att bo än Tintagel Colombo, före detta hem för presidentfamiljen Bandaranaike och nu ett utmärkt men något dyster hotell, som saknar storstadens puls.

Nära till båda är två av de bästa restaurangerna i huvudstaden : Ministry of Crab, som ägs av den karismatiska före detta cricket-testkaptenen Kumar Sangakkara; och The Gallery Café, från Paradise Road shoppingcenter, där, trots sitt namn, morotkaka och kaffe inte serveras, utan tamarind och chilimartini, varma rätter som räkor Curri och kallt vin . Restaurangen på det koloniala hotellet The Wallawwa, mycket nära flygplatsen, är också utmärkt.

Det sägs att Sri Lanka har svårt att bestämma vad den vill bli . En stor potential som fortfarande ska utvecklas flyter i luften. Männa i detta land har ett utmärkt utseende: soparen för alla avlägsna stationer liknar en professor i politik vid Yale University . Under den före detta presidenten Rajapaksa regering, gjorde ön efter Kina; Den nuvarande, Sirisena, vill återupprätta banden med Indien och upphöra med korruptionen. Det långa inbördeskriget och en serie opålitliga regeringar har gjort att transporten inte har moderniserats .

Från Colombo skulle vi flyga till Batticaloa på östkusten, men flyget avbröts. I stället tog vi en liten Cessna till Sigiriya, mitt på ön, som inkluderade en sex timmars resa på olagda vägar för att nå Gal Oya Lodge, ett nytt äventyr i utkanten av Gal Oya National Park . Få resenärer kommer till denna del av ön, även om parken har flockar av elefanter och leoparder. Jag såg ingen av dessa svårfångade katter, men du kan ha mer tur med mindre däggdjur som den oförskämda hotambuwaen (en art av mongoose eller civet) eller med de otaliga fåglarterna. En morgon tog vi en promenad genom skogen med chefen för den lokala stammen, Veddas, en av de ursprungliga grupperna på Sri Lanka. Han visade oss djurfällor placerade av sitt folk, som föraktar användningen av skjutvapen och hur de klättrar i träd för att samla honung. Vi besökte också en våt grotta där en familj bodde; men det hade varit för många år sedan . Han väntade själv att åka till Colombo inom kort för att träffa den nya presidenten.

Un sofá cama con vistas al océano Índico en el cabo de Weligama

En bäddsoffa med utsikt över Indiska oceanen vid Cape Weligama © Tom Parker

Gal Oya Lodge har nio halmtak med tak, spridda över mer än åtta hektar återvunnen tropisk skog . Alla är stora, rena och har ett delvis utomhusbadrum, där varmt vatten erhålls genom solenergi. Känslan liknar den i östra Afrika, och det är meningsfullt, eftersom att se vilda djur är en del av överklagandet. Dessutom har de haft framgången med att anställa en mycket begåvad kock, vars grönsaks- och currysoppor skulle garantera honom en position i köket på en trendig restaurang i London . Lyckligtvis är det i Gal Oya.

Därifrån tog vi en helikopter till Bogawantalawa och från reservoaren ett sjöplan till kusten. Allt mycket spännande, även om det framhävde svårigheterna med förflyttning på ön och kan förklara varför det vanligtvis lockar en rik besökarprofil. Det har gått länge sedan den teambussen 1981 som en dag tog oss till Kurunegala, högt i bergen. Där kom hundratals pojkar för att se hur vi kämpade i skuggan av en enorm sten. I slutet av en mycket nära match med kvävande temperaturer sa de att det var en buddhistisk dag utan alkohol . Men våra värdar lyckades undvika förbudet på något sätt. Om du ville ha en öl i klubben skulle de ta den till dig; Om du beställde whisky serverade de en flaska. Runt midnatt inträffade någon som vi skulle lära dem lite skotsk dans och vi slutade dansa i två rader på 20 personer, bärande varandra . När jag var på lagtränaren, jagade en passionerad gentleman efter mig och jag var tvungen att försvara mig med en cricketträ (en Jumbo Stuart Surridge som var perfekt för detta ändamål). Vem vet vad som kunde ha hänt utan den "torra lagen"?

Sedan dess resonerar namnen på Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya och Hikkaduwa i mitt minne som en påminnelse om oskyldiga nöjen och vänskap. Naturligtvis var inte allt perfekt. På en av poolväggarna på Colombo-hotellet såg vi en kattstor råtta, som personalen jagade och utrotade samtidigt som vi garanterade att det var en större än vanlig bandicut. Sedan gjorde de en avhandling om denna varelse och hans Ceylon-kusin, den hotambuwa, som redan nämnts tidigare, vars vana att äta ormar hade gjort honom till en "människovän" .

Det finns något som inte har förändrats mycket: den muromgärdade fästningen i Galle . Även om tsunamien 2004 svepte genom den underbara cricketmarken, förblev dess tjocka väggar stående och skyddade staden. Efter att ha besökt de nederländska och engelska kyrkorna och smyckebutikerna finns det inte mycket att göra i Galle, men det är något som kan tillämpas på hela Sri Lanka. Jag tror att anledningen till att du reser dit är vädret, folket och känslan av välbefinnande som det ger.

Det finns bra vågor för att surfa på östra och södra kusten, du kan ta goda promenader och det finns tempel i Kandy och på andra håll, men det är snarare en plats att prata, äta och drömma om. Ett bra ställe för det sistnämnda är Amangalla-hotellet i Galle, inrett i det som kan kallas neokolonial stil. Trots att den perfekta platsen enligt min mening är The Dutch House, på toppen av kullen, lite längre från hamnen och havet, men med en atmosfär av utsökt lugn. Hans kock har en otrolig talang som han delar med sin syster på The Sun House, bredvid vägen.

Efter lite längre längs kusten, i Weligama, finns det ett exempel på de beslut som Sri Lanka måste fatta . Vid sjön Koggala byggs Tri, ett litet hotell med vertikala trädgårdar på väggarna och gröna tak.

Surfistas en Mirissa Beach, al sur de Sri Lanka

Surfar i Mirissa Beach, söder om Sri Lanka © Tom Parker

Dess ägare insisterar på att det kommer att vara lika lyxigt som det är ekologiskt, och att du kan korsa sjön för att nå en strandklubb om du redan har fått tillräckligt med yoga-sessioner och personlig förbättring. Det verkar lovande, även om vi tyvärr inte såg den stora krokodilen i sjön, hur mycket vi insisterar båtsman att gå in i underväxten. På själva kusten ligger den nya Cabo Weligama, med sina enorma och oberoende luftkonditionerade rum och dess utmärkta val av restauranger, varav en hade ett mycket bra urval av Cliff Richards låtar som låter lugnt i fjärran .

Härifrån åkte vi för att göra valskådning, som visade sig vara mer som en jakt, när en flotilla med fartyg vars piloter ropade efter sina mobiltelefoner ledde de olyckliga varelserna till farliga navigeringsfält. Trevligare var en cykeltur vi tog tidigt, genom risfält och byar runt en sjö . Där kunde du känna en del av landet och dess folk, med det extra incitamentet att se kungsfiskarna som låg i rad på telefontrådarna, lika många som engelska kråkor .

Vid kusten byggs ytterligare en femstjärnig mastodóntico, en Marriott, och dess höjd på 10 våningar ovanför de högsta träden stör vissa lokalbefolkningen. Urbana normer verkar öppna för tolkning, som ofta är fallet i denna del av världen. Det är en komplicerad fråga. Vi gillar alla diskretion och harmoni; men det tänker inte på att en medborgare i Europa med sina Costa Brava, Azul och de försämrade grekiska öarna kritiserar ett fattigt land för att försöka maximera sina turistinkomster. Och Cabo Weligama är ett bra hotell . Om du inte gillar de normala rummen med privat pool, palmer och Indiska oceanen på andra sidan, är det din sak. Och om du, som jag, längtar efter enkla dagar och bandicuts, det långa väntar på frukost och den eldiga, läckra, men ibland farliga krabba curry på Colombos gator efter åtta timmar i cricketfältet under bottenvåningen … Det är där minnet börjar fungera. Att återuppliva det förflutna, naturligtvis, men också för att berika nuet.

* Denna rapport publiceras i 90-talet av tidningen Condé Nast Traveller i december och är tillgänglig i sin digitala version för att njuta av den på din föredragna enhet.